Fait lentement.
Volontairement.
Notre approche complète de la façon dont ces vêtements sont faits, de qui les fait, de ce qu'elles sont payées, de leur composition, de leur durée de vie et de ce que nous n'avons pas encore atteint.
un avenir plus doux.
« Nous ne faisons pas de vêtements pour suivre le rythme du monde.
Nous les faisons pour vous rappeler que le monde peut attendre. »
La slow fashion n'est pas notre angle marketing. C'est la seule façon que nous connaissions de travailler. Du moment où Myrah dessine une pièce jusqu'au matin où elle quitte la maison d'une famille à Bali, des semaines passent. Les mains se déplacent sur le tissu. Des décisions se prennent et se reprennent. Rien n'est pressé parce que tout ce qui dure a commencé sans hâte.
Ce qui suit est le compte rendu complet, avec autant de détail que nous pouvons en donner. Là où nous restons en deçà de ce que nous aimerions être, nous le disons sur cette page plutôt que de vous laisser le découvrir ailleurs.
Les personnes, la planète, les animaux,
et la durée de vie.
Dernière révision en août 2026. Myrah Penaloza est une marque indépendante fondée par une femme. Nous concevons et vendons notre propre ligne en direct, sans vente en gros ni licence.
Qui fait nos vêtements, et ce qu'elles sont payées
- Environ trente familles d'artisanes balinaises fabriquent tout ce que nous vendons. Près de la moitié travaille depuis son propre domicile, près de la moitié depuis de petits ateliers que les couturières artisanes possèdent et dirigent elles-mêmes. Nous ne possédons aucun site de production.
- Nous n'utilisons aucune usine. Ce n'est pas du romantisme sur la couture à domicile. C'est une question d'influence. Dans une usine, vous êtes un acheteur parmi d'autres et vous avez très peu voix au chapitre sur les conditions de travail. Avec une famille, et avec un atelier qui appartient à la couturière, nous sommes dans la pièce et pouvons soulever un point directement avec la personne capable de le changer.
- Un salaire décent, versé directement. Pas le minimum légal indonésien, et pas via un intermédiaire qui prélève une marge. Les artisanes fixent leurs propres horaires et travaillent dans leur propre espace.
- Aucun travail des enfants ni travail forcé nulle part dans notre production. Nos lieux de production sont les maisons et les ateliers d'adultes que nous connaissons par leur nom et que nous visitons en personne. Des enfants sont présents dans certaines de ces maisons parce qu'ils y vivent, et ils ne travaillent pas sur nos vêtements.
- Un Code de Conduite et une Déclaration d'Attentes écrits s'appliquent à 100% de notre production ainsi qu'à nos filatures et teintureries. Ils sont partagés avec chaque artisane dans une langue qu'elle lit, et discutés en personne. À lire en entier dans notre Code de Conduite.
- Des relations directes et durables. Plusieurs de nos artisanes travaillent avec nous depuis avant que la marque ait un nom que quiconque reconnaissait. Nous ne mettons pas la production aux enchères au moins-disant entre deux commandes.
- Pendant la COVID, nous avons versé les salaires complets à tout le réseau pendant toute la période, alors que nos propres usines en Inde et aux États-Unis fermaient.
- La participation économique des femmes est la structure de l'entreprise, pas une campagne. La majorité de nos artisanes sont des femmes, et nous investissons du temps de travail dans la formation au métier et à la qualité avec celles qui sont arrivées avec du talent et sans aucune structure autour.
Matières, chimie, eau et déchets
- Environ 95% de ce que nous fabriquons est du lin et du coton biologique issus de sources durables certifiées. Nous allons vers le 100% naturel et nous n'y sommes pas encore, alors nous publions les exceptions plutôt que d'arrondir le chiffre.
- Les exceptions, nommées et comptées. Sur une gamme d'environ 200 modèles, deux à trois produits utilisent de la viscose de bambou ou de la soie viscose. Cela représente moins de 2% de la gamme, et ces modèles sont retirés plutôt que remplacés. Deux modèles de jeans sont à 95% coton biologique avec 5% d'élasthanne, présent pour que la taille garde sa forme. Nous n'utilisons pas de polyester.
- OEKO-TEX Standard 100 sur notre lin, qui teste le tissu fini pour détecter les substances nocives, y compris des produits chimiques pas encore réglementés. Les documents de certification sont disponibles sur demande.
- European Flax et Masters of Linen sur nos coloris les plus clairs, qui tracent le lin jusqu'à des champs de France, de Belgique ou des Pays-Bas cultivés sans irrigation ni OGM. Nos filatures détiennent GOTS au niveau du tissu. Documents disponibles sur demande.
- Teinture botanique sur nos coloris signature, avec curcuma, indigo et plantes balinaises locales. De cinq à sept jours dans le bain de teinture avant qu'une seule couture soit faite. Les eaux de teinture ne sont pas rejetées dans les cours d'eau.
- Deadstock. Lorsque nous trouvons du deadstock de saison, du tissu déjà tissé et destiné à être jeté, nous l'achetons et l'utilisons. Comme nous ne produisons pas en masse, un seul rouleau peut devenir huit pièces puis ne plus jamais exister.
- Sur commande et en petites séries. La plupart des pièces sont fabriquées après la commande, par dizaines et non par milliers. Nous ne produisons pas de stock pour ensuite le détruire invendu, et nous n'incinérons ni n'enfouissons aucun invendu.
- Emballage sans plastique depuis 2020 sur toute la chaîne d'approvisionnement. Pas de pochettes plastique, pas de ruban plastique, pas de rembourrage synthétique.
- Microplastiques. Avec des fibres naturelles à environ 95% de la gamme et aucun polyester, nos vêtements ne relâchent pratiquement aucune microfibre synthétique au lavage domestique. L'élasthanne de deux modèles de jeans est la seule exception.
Matières d'origine animale
- Nous n'utilisons ni fourrure, ni angora, ni peau d'animal exotique, ni duvet, ni aucune matière issue d'animaux sauvages. Nous n'utilisons ni cuir ni laine.
- La soie apparaît dans deux à trois modèles sur une gamme d'environ 200, dans des pièces cérémonielles. C'est de la soie de mûrier conventionnelle, pas de la soie de paix ni de la soie ahimsa, et nous préférons le dire clairement plutôt que de laisser le mot soie sans explication sur une page consacrée à la durabilité.
- Ces modèles sont en cours de retrait. À cette échelle, la soie n'est pas centrale dans ce que nous faisons, et la retirer nous rapproche d'une gamme entièrement végétale. Nous mettrons cette page à jour lorsque ce sera fait, plutôt que de l'annoncer à l'avance.
- Nous ne détenons actuellement aucune certification externe de bien-être animal pour notre approvisionnement en soie, et nous ne revendiquons pas de traçabilité jusqu'à la ferme.
Pourquoi ces vêtements durent, par la matière et par la construction
- Choix de matière : le lin est la fibre végétale naturelle la plus solide. La fibre de lin est deux à trois fois plus solide que le coton, et c'est pourquoi le lin survit à des lavages qui dégradent d'autres tissus. Notre lin est une fibre longue européenne, récoltée en arrachant la plante du sol plutôt qu'en la coupant, afin que la fibre garde toute sa longueur. Une fibre plus longue signifie moins de points faibles le long du fil.
- Choix de matière : le lin s'améliore au lieu de se dégrader. Contrairement aux synthétiques, qui boulochent, s'amincissent et perdent leur tenue, le lin s'assouplit à chaque lavage tout en gardant sa résistance. Un vêtement en lin est mesurablement meilleur la sixième année que la première. C'est la principale raison pour laquelle nos pièces durent plus longtemps que celles qui les remplaceraient.
- Construction : prérétréci avant l'expédition. Notre lin est lavé à la pierre avant la coupe, si bien que le tissu s'est déjà relâché de la tension du métier à tisser. La taille que vous essayez est celle qu'il garde. Les vêtements qui changent de taille après le premier lavage sont la raison la plus fréquente pour laquelle une belle pièce cesse d'être portée.
- Construction : coupé avec de l'aisance, pour un corps qui change. Nos silhouettes utilisent des coupes généreuses, des serrages avant ajustables, des tombés taille unique et des fermetures croisées plutôt qu'une coupe fixe. Un vêtement qui va encore pendant la grossesse, le post-partum et toutes les variations ordinaires se porte des années plutôt qu'une saison. C'est autant une décision de durée de vie qu'une décision esthétique.
- Construction : fabriqué par dizaines, contrôlé pièce par pièce. Chaque série est revue avant de quitter Bali : coutures, tombé, poids et finition. À cette taille de série, un défaut est vu par la personne qui l'a fabriqué plutôt que par un échantillonnage d'une pièce sur mille.
- Construction : réparable par conception. Fibre naturelle, coutures classiques et aucune construction collée ou thermosoudée signifient que n'importe quel couturier compétent peut réparer ou retoucher nos pièces. Rien de ce que nous faisons n'est collé.
- Une couleur qui vieillit au lieu de lâcher. La teinture botanique se déplace doucement au fil des années au lieu de virer au gris comme le fait une teinture réactive bon marché sur un tissu en mélange synthétique. Une ancienne pièce Rainbeau se lit comme patinée, pas comme usée.
- Notre standard interne : le test des 108 ports. Avant qu'un vêtement entre en production, nous le portons, le lavons et le portons à nouveau, et nous demandons s'il pourrait survivre à cent huit ports. S'il ne le peut pas, nous ne le faisons pas. C'est notre propre seuil et non une certification externe, et nous le décrivons comme tel.
La colonne honnête
- Pas de certification de chaîne de traçabilité. Cette norme exige que chaque lieu de couture soit certifié individuellement comme un site, pour environ 2 000 à 6 000 dollars par an chacun, et notre couture se fait dans une trentaine de maisons et de petits ateliers. Avec chaque site certifié, plus un certificat de marque de 1 500 à 4 000 dollars, le calcul atterrit entre 60 000 et 180 000 dollars par an, ce qui représente pour une marque de notre taille 8 à 25% du chiffre d'affaires d'une année. Nous pourrions tout regrouper dans une seule usine certifiée et obtenir le label en quelques mois. Cela coûterait à ces familles leur façon de travailler, alors nous ne l'avons pas fait. Nous avons exposé le calcul complet dans pourquoi la certification éthique exclut les marques les plus éthiques.
- Pas d'audit social externe de nos lieux de production. Un seul audit coûte lui aussi plusieurs milliers de dollars par site, et sur une trentaine de maisons il entraîne le même calcul que la certification ci-dessus. Nos affirmations sur les conditions de travail reposent sur des relations directes et anciennes, sur notre Code de Conduite écrit et sur nos propres visites, pas sur le rapport d'un auditeur externe.
- Pas d'empreinte carbone publiée ni d'objectif d'émissions fondé sur la science. Nous sommes une petite marque indépendante et nous ne l'avons pas encore mesurée correctement. Nous préférons le dire plutôt que de publier un chiffre non vérifié.
- Pas de certification de bien-être animal sur notre soie, et pas de traçabilité jusqu'à la ferme.
- Pas de liste de fournisseurs publiée. Nos artisanes sont des familles et de petites entreprises plutôt que des fournisseurs d'entreprise, et nous ne leur avons pas demandé l'autorisation de publier leurs noms et leurs lieux. C'est la raison, et elle ne sera pas suffisante pour toujours.
- Nous ne sommes pas encore à 100% de fibres naturelles. Autour de 95%, avec les exceptions nommées et comptées ci-dessus.
Nous publions cette colonne parce qu'une marque qui ne vous raconte que la moitié flatteuse de son propre audit ne vous a rien dit d'utilisable. Si quoi que ce soit change, cette page change avec.
L'architecte et l'artisane. L'une tient le plan. L'autre tient l'aiguille. L'une construit la montagne. L'autre veille à ce que chaque pierre soit posée avec intention. C'est ainsi que commence chaque pièce.
Pas une chaîne de production.
Un cercle de savoir-faire.
Nous ne travaillons avec aucune usine. Non pas parce que nous ne pourrions pas. Parce que nous ne l'avons jamais voulu. Notre réseau est un cercle restreint et proche de couturières artisanes, de teinturières naturelles et de tisserandes qui ont choisi ce travail parce qu'elles l'aiment, pas parce qu'elles n'avaient pas d'autre option.
La raison n'est pas du romantisme sur la couture à domicile. C'est une question d'influence. Dans une usine, vous êtes un acheteur parmi d'autres, avec très peu voix au chapitre sur les conditions de travail. Avec une famille, et avec un petit atelier qui appartient à la couturière, nous sommes dans la pièce. Nous savons à quoi ressemble l'espace, quels sont les horaires, ce qui manque, et lorsque quelque chose doit changer nous pouvons en parler directement à la personne capable de le changer.
Beaucoup des femmes de notre cercle sont arrivées avec du talent mais sans aucune structure autour. C'est là que nous investissons. Nous nous asseyons avec elles. Nous partageons ce que nous savons du design, de la qualité et du niveau qu'un vêtement doit tenir. Non parce que cela améliore les vêtements, même si c'est le cas, mais parce que voir une femme atteindre son potentiel et le sentir dans ses propres mains est toute la raison pour laquelle nous avons construit cela.
Avant d'être un modèle,
c'était une intuition.
Nous avions des usines à l'époque. Une en Inde. Une aux États-Unis. Nous faisions tourner la marque comme l'industrie l'attendait. Une production en un seul lieu, sur l'horloge de quelqu'un d'autre, dans l'atelier de quelqu'un d'autre.
Mais nous avions déménagé à Bali. Et depuis Bali, la même pensée revenait sans cesse. Personne ne veut être dans une usine. Personne ne veut quitter ses enfants, sa cuisine et la pluie sur son toit pour aller s'asseoir sous des néons et fabriquer nos vêtements. Alors nous avons commencé autre chose. Discrètement. Sans autre plan que de suivre ce qui semblait juste.
Nous avons commencé à bâtir un réseau de couturières artisanes travaillant depuis leur propre maison et leur propre petit atelier. Nous leur apportions le lin. Nous leur apportions les patrons. Elles fixaient leurs horaires. Elles travaillaient à côté de leurs enfants. Nous les avons payées équitablement, chaque fois, sans exception.
Ce que nous avions bâti par intuition quelques mois plus tôt est devenu la seule chose qui fonctionnait encore. Et pendant que l'industrie s'effondrait, nous avons grandi. Nous avons recruté plus d'artisanes. Nous avons accueilli plus de familles. Nous avons continué à verser des salaires complets pendant une année où la plupart des marques les réduisaient.
Quand le monde a rouvert, nous soutenions trente familles à travers cette petite marque de mode. Ce n'est pas une affirmation de durabilité ajoutée plus tard pour paraître consciente. C'est la structure réelle de cette entreprise, éprouvée par la pire année que l'industrie ait connue. Et elle a tenu.
De la vision
à vos mains.
Chaque pièce suit le même chemin sans hâte. Il n'y a pas de raccourcis parce qu'il n'y a jamais eu de raison d'en chercher.
Tout commence avec Myrah. Une sensation avant un croquis. Une silhouette entrevue dans la façon dont la lumière tombe sur un tissu. Elle reste avec chaque dessin jusqu'à ce qu'il lui dise ce qu'il veut devenir, et non ce que le marché demande.
Environ 95% de ce que nous fabriquons est du lin et du coton biologique issus de sources durables certifiées, aux côtés du coton Tumanggal tissé à la main. Chaque tissu est choisi pour la façon dont il se sent sur la peau, dont il bouge avec un corps, dont il survivra à l'usage et dont il retourne à la terre. Notre lin porte OEKO-TEX Standard 100, et nos coloris plus clairs portent European Flax.
Beaucoup de nos coloris naissent d'une teinture botanique d'origine végétale : curcuma, indigo, plantes balinaises locales. Le coloris Rainbeau, le plus aimé, naît de ce procédé. Aucun bain n'est identique à un autre. Ce n'est pas un défaut. C'est tout le propos.
Notre lin est lavé à la pierre avant d'être coupé, afin que le tissu se soit déjà relâché de la tension subie sur le métier. La douceur que vous sentez le premier jour est celle qu'il garde, et la taille que vous essayez est celle qu'il conserve. Rien ne rétrécit pour devenir un autre vêtement après le premier lavage.
Chaque pièce est faite en petites séries, souvent par une seule famille d'artisanes du début à la fin, et chaque série est revue avant de quitter Bali. Votre vêtement n'est pas pris sur une étagère. Il est fabriqué après votre commande. C'est pourquoi cela prend quelques semaines. C'est pourquoi il dure.
Depuis 2020, chaque colis que nous envoyons contient zéro plastique. Pas de pochette plastique, pas de film plastique, pas de superflu. Votre pièce arrive enveloppée dans des matières qui retournent à la terre. Cette décision a ouvert une conversation discrète à Bali, et d'autres ateliers de production ont commencé à faire le pas.
Le test
des 108 ports.
C'est notre propre standard interne et non une certification externe, et nous le décrivons comme tel. Avant qu'un vêtement entre en production, nous tenons la pièce, nous la portons, nous la lavons, nous la portons à nouveau. Et nous posons une question.
Sera-t-il assez solide pour être porté trente fois ? Peut-il l'être cent huit fois ?
Cent huit est un nombre qui signifie quelque chose pour nous. Dans le yoga, c'est le compte d'un mala complet, un cycle entier de dévotion. Nous l'utilisons comme seuil pour les vêtements. Si une pièce peut tenir cent huit ports, lavée, vécue, voyagée, dansée, dormie, alors elle a gagné sa place dans la collection. Sinon, nous ne la faisons pas.
Surtout nos lins. Le lin français de haute qualité s'assouplit à chaque lavage. Il ne s'use pas, il s'approfondit. Un ensemble en lin acheté cette année peut raisonnablement être porté par votre fille dans vingt ans. C'est ce que nous voulons dire par le mot héritage. Pas comme un mot de marketing, mais comme une intention de conception au sens littéral.
Des tissus naturels.
Comptés honnêtement.
Nous travaillons avec des matières qui ont poussé de la terre et y retourneront, parce que les vêtements qui touchent votre peau ne devraient pas être faits des mêmes plastiques qui remplissent nos océans. Environ 95% de ce que nous fabriquons est du lin et du coton biologique issus de sources durables certifiées. Nous allons vers le 100% naturel et nous n'y sommes pas encore, alors les exceptions sont listées ci-dessous avec tout le reste, et comptées.
Nous ne courons pas après les tendances et nous ne surproduisons pas. Chaque vêtement est fait en petites séries, parfois quelques pièces seulement. Lorsqu'une pièce est épuisée, elle peut ne pas revenir. Ce n'est pas du marketing de rareté. C'est ce qui arrive quand on refuse de faire plus que ce que la terre peut porter.
Notre tissu le plus utilisé, et la raison pour laquelle nos pièces durent. Deux à trois fois plus solide que le coton, respirant, biodégradable et plus fort à chaque lavage. Cultivé en Europe de l'Ouest et récolté sans irrigation, sans OGM et sans gaspillage.
Cultivé sans pesticides, doux sur la peau et base de beaucoup de nos silhouettes fluides. Deux modèles de jeans utilisent un coton biologique extensible, à 95% coton biologique avec 5% d'élasthanne pour que la taille garde sa forme.
Une ancienne tradition de tissage indonésienne des hautes terres de Flores. Chaque pièce de tissu Tumanggal porte les mains de la femme qui l'a tissée.
À elles deux, elles représentent deux à trois modèles sur une gamme d'environ 200, moins de 2% de ce que nous faisons, et ces modèles sont retirés plutôt que remplacés. La soie est une soie de mûrier conventionnelle et non une soie de paix. Nous les comptons à part au lieu de les inclure dans les 95%.
Chaque pièce de lin que nous utilisons porte OEKO-TEX Standard 100, la référence mondiale qui garantit que le tissu fini a été testé et est exempt de substances nocives, y compris de produits chimiques pas encore réglementés. Documents de certification disponibles sur demande.
Nos lins de couleur claire portent European Flax et Masters of Linen, qui garantissent que le lin est cultivé en Europe de l'Ouest (France, Belgique ou Pays-Bas) sans irrigation, sans OGM et sans gaspillage, avec une traçabilité complète du champ au tissu. Documents de certification disponibles sur demande.
Nos filatures détiennent la certification GOTS au niveau du tissu. Nous voulons être précis sur ce point : les filatures sont certifiées, la marque ne détient pas de certification de chaîne de traçabilité, et la différence est expliquée en détail plus haut.
Un refus.
Pas une tendance.
L'industrie mondiale de la mode reste l'une des pires en matière de pollution de l'eau, d'émissions de carbone et d'exploitation du travail. Des millions de vêtements sont fabriqués dans des conditions que nous n'accepterions jamais pour les familles qui font les nôtres.
Nous sommes une petite marque indépendante fondée par une femme. Nous ne pouvons pas démanteler tout le système. Mais nous pouvons refuser d'y participer, construire quelque chose qui prouve qu'une autre voie fonctionne, et nous tenir aux côtés des autres marques qui font de même.
Parce que les choses les plus rayonnantes de ce monde n'ont jamais été faites de plastique et de vitesse. Elles ont poussé de la terre, ont été façonnées par des mains sans hâte et portées plus loin avec amour.
Ce n'est pas un retard.
C'est de la dévotion.
Votre commande prend quelques semaines parce que chaque pièce est faite main après que vous l'avez passée. Faite avec soin, par quelqu'un qui est payé équitablement pour prendre son temps. Quelqu'un dont nous honorons le savoir-faire comme nous honorons le nôtre.
Voilà à quoi ressemble la production éthique quand ce n'est pas une étiquette. Quand c'est une pratique. Quand c'est la seule façon que vous connaissiez de travailler.
Si vous évaluez cette marque, ou décidez simplement de lui faire confiance ou non, tout ce qui précède est le tableau complet tel que nous le comprenons en août 2026, y compris les parties qui ne nous flattent pas. Notre Code de Conduite et Déclaration d'Attentes établit les standards qui s'appliquent à toutes celles qui font nos vêtements. Les documents de certification et autres preuves sont disponibles sur demande à support@myrahpenaloza.com.
Avec amour depuis Bali,